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[关于汉服的起源] 汉服的起源和发展

来源:党章 时间:2019-08-27 17:59:14 点击:

关于汉服的起源

关于汉服的起源 汉服是一种传统美,你知道汉服的起源吗一起来看看吧。

汉服的起源 神话及传说起源---中华始祖,传说中的上古帝王轩辕氏黄帝统一华夏 部落。在他治下,政治安定,文化进步,国势强盛,有很多的发明和创作,如文 字,农业,音乐,历法等。黄帝的正妃嫘祖,传说中就是她首创养蚕制丝织绢, 从而发明了汉服。嫘祖衣被天下,丝美中华,西周以来,奉为中华母祖,尊为先 蚕。

实际起源---远古时期,生产力极端低下,对人类来说,服饰的起源是 出于实用。石器时代后,人们掌握了制造工具和使用工具的方法,发明了骨锥和 骨针.从而创造了原始服装。约五千年前,中国在新石器时代的仰韶文化时期, 人们的生活日趋稳定,产生了原始的农业和纺织业,开始用织成的麻布来做衣服, 后又发明了饲蚕和丝纺,人们的衣冠服饰日臻完备。

商朝(前17世纪初-前11世纪) 商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现,这一时 期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成,上衣和下 裳(裙)。袖口较窄,没有扣子,在腰部束着一条宽边的腰带,肚围前再加一条像 裙一样的“蔽膝”,用来遮蔽膝盖。

这个时期的织物颜色,以暖色为多,尤其以黄红为主,间有棕色和褐 色,但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色,比其 他颜色更鲜艳,渗透力也较强,所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析, 商周时期的染织方法往往染绘并用,尤其是红、黄等正色,常在织物织好之后, 再用画笔添绘。

西周(前11世纪-前711年) 周朝以封建制度建国,以严密的阶级制度来巩固帝国,制定一套非常 详尽周密的礼仪来规范社会,来安定天下。服装是每个人阶级的标志,因此服装 制度是立政的基础之一,规定是非常严格的。周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。

衣袖有大小两种样式,领子通用交领右衽。不使用钮扣,一般腰间系带,有的在 腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝,长的及地。

东周(春秋战国)(前711年-前256年) 春秋战国时期诞生了一种重要的汉服---深衣。深衣是直筒式的长衫, 把衣、裳连在一起包住身子,分开裁但是上下缝合,因为“被体深邃”,因而得名。

深衣延续了汉服交领右衽的特点,在社会上影响很大,不论贵贱男女、文武职别, 都可以穿着。裙分为曲裾和直裾两种样式,外观区别在于下身是否有围绕的线条。

这一时期纺织和染色技术已经非常发达,汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。

秦汉汉服 (前221年-280年) 秦朝(前221年-前206年) 公元前221年,秦灭六国,秦始皇赢政建立了中国历史上第一个大一 统国家。秦始皇统一了文字,货币,度量衡等,为中华国家势力和汉民族的形成 及延续留下了极其深远的影响。

秦代汉服主要承前朝影响,仍以袍为典型服装样式,分为曲裾和直裾 两种,袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大,都是大 襟窄袖,不同之处是男子的腰间系有革带,带端装有带钩;而妇女腰间只以丝带 系扎。

因为秦始皇陵兵马俑的发现,秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史 资料。

汉朝(前206年-220年) 汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一。在这一时期随着社会的进步, 本土民族文化蓬勃发展,达到了极高的艺术和审美成就。在经济,科技,文化上 全面领先于世界的汉帝国为华夏儿女留下了永远的自豪。今天,占据绝大多数的 中国主体民族-汉族,就是以汉朝的名字命名的。

从这一时期开始,平民开始穿着精织服饰。汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆 一般呈喇叭状,行不露足,以表示出女性的文静与优雅。衣袖有宽窄两式,袖口 大多镶边。衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。如穿几 件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称“三重衣”。另外,汉代窄 袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束,衣上还绘有精 美华丽的纹样。

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现,但不能作 为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆,仅有两条裤腿套到膝部,用带子系于 腰间。这种无裆的裤子穿在里面,如果不用外衣掩住,裤子就会外露,这在当时 被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后,随着服饰的日益完备, 裤子的形式也得到改进,出现有裆的裤子。由于内衣的改进,曲裾绕襟深衣已属 多余,所以至东汉以后,直裾逐渐普及,并替代了深衣。

汉代妇女的襦裙上襦下裙的女服样式,早在战国时代已经出现。到了 汉代,由于深衣的普遍流行,穿这种服式的妇女逐渐减少。据此,有人认为汉代 根本不存在这种服饰,只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实,汉代妇女并没 有摒弃这种服饰,在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式,一般上襦 极短,只到腰间,而裙子很长,下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式 之一。自战国直至明朝,前后二千多年,尽管长短宽窄时有变化,但基本形制始 终保持着最初的样式。

湖南马王堆汉墓出土的汉代大量丝绣织品,生动呈现出其装饰风格的 特点,并反映出来汉代纺织业的发展水平。汉代的染织工艺在继承战国传统的基 础上有着飞跃的发展,染织的品种增多,不仅能织出精美多样的花纹,而且染织 技术也有较高的水平,染织工艺的进步是汉代服装质量得以提高的基础。随着著 名的丝绸之路的建立,中华服饰之美,从此开始得以传向四面八方。

魏晋南北朝汉服 (220年-589年) 三国(魏,蜀,吴)(220年-280年) 晋朝(265年-420年) 南北朝(420年-580年)魏晋时期,风流名士们崇尚自然、超然物外,率真任诞而风流自赏。

姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上,这一时期的男子一般都穿大袖衫-大袖 翩翩的衫子,上自王公名士,下及黎庶百姓,都以宽衫大袖,褒衣博带为尚。直 到南朝时期,这种衫子仍为各阶层男子所爱好。衫和袍在样式上有明显的区别, 照汉代习俗,凡称为袍的,袖端应当收敛,并装有祛口。而衫子却不需施祛,袖 口宽敞。魏晋服装日趋宽博,而衫由于不受衣祛等部约束,故成为一时风俗。

魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗,并 吸收少数民族服饰特色,在传统基础上有所改进,一般上身穿衫、袄、襦,下身 穿裙子,腰用帛带系扎,款式多为上俭下丰,以宽博为主,其特点为:对襟,束 腰,衣袖宽大,并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰,下着条纹间色裙,腰 间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体,袖口肥大,裙为多折裥裙,裙长曳地, 下摆宽松,从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰,反映出奢华糜丽之风。

当时妇女的下裳,除间色裙外,还有其它裙式。

魏晋南北朝时期的杂裾服传统的深衣制已不被男子采用,但在妇女中 间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比,已有较大的差异。在衣服的下摆部位, 加一些饰物,通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角,并层层相叠。另 外,由于从围裳中伸出来的飘带比较长,走起路来,如燕飞舞。到南北朝时,这 种服饰又有了变化,去掉了曳地的飘带,而将尖角的“燕尾”加长,使两者合为一 体。

南北朝时期裤褶裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣,下身穿肥管裤。

这种服装的面料,常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦,合称襦裤,但封建 贵族必须在襦裤外加穿袍裳,只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便, 才直接把裤露在外面。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才 有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤,以大口裤为时髦,穿大口裤行动不便, 故用锦带将裤管缚住,有、又称缚裤。

隋唐汉服 (581年-960年) 隋朝(581年-618年) 唐朝(618年-907年)五代(907年-960年) 公元581年,隋朝的建立,结束了自东汉以来相继四百年的分裂局面。

这是继秦汉之后再度建立的封建统一国家,一个以汉族为中心的新的民族共同体。

南北两地服装彼此仿效,业以合壁。唐朝时中国封建社会的鼎盛时期,揭开了中 国古代最为灿烂夺目的篇章。唐朝时国家稳定,经济繁荣、文化事业全面发展, 封建文化已经达到高峰。近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为 中国服装发展上一个极为重要的时期。一方面唐代服装上承历代冠服制度,下启 后世衣冠之径道;另一方面唐朝服装发展兼容并蓄,广采博收,大放异彩。唐以 后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续,在服饰上大体沿袭唐朝之制。隋唐服 装无论官服或民服,男装和女装,都表现其开放的思想、开拓的精神,充分反映 了鲜明的时代性和强烈的民族性。

襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期,妇女的短襦都用小 袖,下着紧身长裙,裙腰高系,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,并以丝 带系扎,给人一种俏丽修长的感觉。披帛,又称“画帛”,通常一轻薄的纱罗制成, 上面印画图纹。长度一般为二米以上,用时将它披搭在肩上,并盘绕于两臂之间。

唐代妇女,以体态丰腴为美。由于身材丰硕,中唐女服也渐趋宽大,裙子的宽度 比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖,但与初唐、盛唐女服相比,也明显趋 于宽松。

唐代大袖衫盛唐以后,胡服的影响逐渐减弱,女服的样式日趋宽大。

到了中晚唐时期,这种特点更加明显,一般妇女服装,袖宽往往四尺以上。中晚 唐之际的贵族礼服,一般多在重要场合穿着,如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种 礼服,发上还簪有金翠花钿,所以又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟, 佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料,是唐代服饰中的一个特点,这和当时的 思想开放有密切关系。尤其是不着内衣,仅以轻纱蔽体的装束,更是创举,所谓 “绮罗纤缕见肌肤”,就是对这种服装的概括。

隋唐时代也产生了汉服的一种重要变体-圆领衫。圆领式样在中国服 饰历史上很早便有出现,但一直到隋唐才开始盛行,成为官式常服。这种服装延 续了唐,五代,宋,明,并对日本,高丽等国产生了很大的影响。裹幞头、穿圆 领袍衫是唐代男子的普遍服饰,以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头,是在汉魏幅巾 基础上形成的一种首服。唐代以后,人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物, 名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外,幞头的两脚也有许多变化,到了晚唐五代,已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

需要指出的是,这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服 的消失。实际上,即便是在其最盛行的唐朝,也多局限于以长安为中心的地区, 以及官员,皇室成员之中,而在如吴越地区以及普通百姓之间,则以大襟右衽交 领这种汉服为主,宋明类似。唐代官吏,除穿圆领窄袖袍衫之外,在一些重要场 合,如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式,多承袭隋朝旧制,头戴介帻或笼冠, 身穿对襟大袖衫,下着围裳,玉佩组绶等。圆领汉服和交领汉服一样,是汉民族 服饰的重要组成部分。

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